Algunos
consejos generales antes de empezar...
El
primer objetivo de este singular curso, es que todos aprendamos
experimentando de una manera amena, para ello aprenderemos a
interpretar el lenguaje corporal de las plantas y solo
actuaremos si la planta nos lo pide.
Atendiendo
a la naturaleza de nuestra variedad, las condiciones climaticas del
lugar donde vivamos y otros elementos influyentes, comprenderemos que
al tratarse de un ser vivo, las plantas se adaptan y por ello el
resultado de nuestra actuación puede tener diferentes consecuencias.
Empezaremos
desde el principio explicando brevemente en que consiste cada fase en
la vida de una planta:
Germinacion
Llamamos
germinacion al proceso que sufre una semilla para transformarse en
una planta. En la germinacion la planta pasa de un estado latente, a
un estado vivo de ciclo completo, es decir a la vida.
Para
que todos lo entendamos mejor, se trata de cuando la cascara de la
semilla (su proteccion exterior) se abre y un pequeño brote de color
cercano al blanco sale de su interior.
Cuando
la semilla nace ha germinado.
¿Qué
necesita una semilla para germinar?
a)
Agua
b)
Calor
c)
Aire
¿Cómo
podemos germinar?
La
manera mas correcta es la siguiente:
1 Humedece
las semillas en xseed de BAC
2 Saca
las semillas del recipiente en el que las sumergiste y colócalas
envueltas entre dos servilletas de papel previamente esterilizadas 1
min (por ejemplo en el microondas)
3 Coloca
las servilletas encima de un plato de cocina y ponle bocabajo a modo
de tapadera otro plato encima.
4 Colócalo
todo en un lugar que este por encima de 20º, si no dispones de
algo así ayudate de una fuente de calor.
5 Esperamos
de 2 a 7 días dependiendo de la semilla a que aparezca la radicula
(el rabillo blanco)
La
mejor forma de aprender es experimentar y para ello os dejo con el
primer ejercicio:
Ejercicio
1 .-
1)
Hazte con 3 semillas , ponlas a germinar anotando la hora que
empezaste y cuando hallan germinado vuelve a anotar la fecha y
la hora, de esta forma sabras cuanto tardas en germinar una semilla
en las condiciones que se den por tu zona.
TIPO
Y NUMERO DE SEMILLAS
|
FECHA
Y HORA prehumedeciendose
|
FECHA
Y HORA EN QUE HA GERMINADO
|
TOTAL
EN HORAS
|
NUMERO
DE SEMILLAS CON VIDA
|
NUMERO
DE SEMILLAS SIN VIDA
|
semilla
Skunk (3 und. fem)
|
08/05/07
18:45
|
09/05/07
21:45
|
27
|
3
|
0
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Una
vez comprendida la germinación podemos pasar a explicar lo que es la
Siembra:
Llamamos
siembra al proceso que sufre una semilla cuando la introducimos en un
medio de cultivo con el fin de transformarse en una planta. En la
siembra la planta desarrolla la radicula ,los cotiledones, y el
primer par de hojas típico de cada variedad.
¿Qué
necesita una semilla para ser sembrada?
a)
Haber germinado
b)
Ser introducida en un sustrato o medio de cultivo
c)
Agua
d)
Calor
e)
Luz (esto ultimo es lo mas importante)
¿Cómo
podemos sembrar?
La
manera mas correcta es la siguiente:
1 Hazte
con un recipiente o tiesto que haga de maceta, procura que este lo
mas limpio posible.
2 Deposita
cualquier material drenante en el fondo de la maceta. La arlita es lo
mejor que puedes usar, por ser un material ligero, ademas de barato.
No recomiendo el uso de chinos de obra,grava o similar por ser
demasiado pesados.
3 Hazte
con el mejor medio de cultivo que encuentres según tus necesidades y
las de tu planta (Ejemplos de medios de cultivo pueden ser, la
tierra, el sustrato de coco, la arlita, la vermiculita, el compost,
la turba, la lana de roca). Rellena la maceta con el sustrato y
humedécela hasta que se empape todo (no vale lavar la tierra) .
4 Haz
un boquetito de dos veces el tamaño de la semilla en el sustrato y
coloca la semilla con mucho cuidado de no dañar la radicula. La
manera correcta de colocarla es con la radicula mirando hacia abajo,
una fuente de calor ayudara a acelerar el proceso.Esperamos de 2 a 7
dias dependiendo de la semilla a que heche la radicula (el rabillo
blanco)
Ejercicio
:
2)
Coje las semillas que germinaste en el ejercicio 1 y siembralas,en 3
medios de cultivo diferentes, por ejemplo , tierra anotando la hora a
la que realizas el primer paso y anotando también la hora
en la que ves asomar tu plantita.
TIPO
de medio y Nº DE SEMILLAS
|
FECHA
Y HORA DE LA SIEMBRA
|
FECHA
Y HORA ASOMA LA PLANTA
|
TOTAL
EN HORAS
|
NUMERO
DE SEMILLAS CON VIDA
|
NUMERO
DE SEMILLAS SIN VIDA
|
1
skunk (medio lana de roca)
|
10/05/07
18:45
|
11/05/07
18.30
|
24
|
1
|
0
|
1
skunk (medio tierra)
|
10/05/07
18:45
|
12/05/07
8.30
|
-
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.
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-
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ALGUNOS
CONSEJOS GENERALES ANTES DE SEGUIR
Nuestra
pequeña planta necesita de un aporte continuo de agua para crear un
sistema de raices sano y fuerte en el medio de cultivo, es por ello
que en sus primeros días de
vida seguirá creciendo mas lentamente del sustrato hacia arriba
y mas rápidamente del sustrato hacia abajo.
Aportar
el agua en exceso, puede anegar el medio de cultivo y hacer que
mueran las pequeñas raíces,
tampoco conviene dejar que se seque totalmente, es decir debemos
proporcionarle agua varias veces al día pero
en muy pequeña cantidad y todo ira sobre ruedas. Dependiendo de
el interés que tengamos en nuestra planta podemos
agregar algunos productos que encontramos en el mercado que
favorecen la creación de un sistema sano y fuerte de raices, entre
muchas marcas encontramos roots stimulator de BAC, que aplicado
en el agua de riego ofrece la posibilidad de dar las condiciones
perfectas a nuestra planta para que enrraice mejor.
Llegados
a este punto y si todo ha ido bien podriamos empezar a hablar de la
Selección Genetica.
Observaremos
que alguna de nuestras pequeñas plántulas destaca sobre las demás
por su vigor, altura y calidad. En este momento debemos apartar las
plantas mas fuertes y desechar las mas débiles,
pues es posible que hallan dado problemas de germinación o
simplemente no sean buenas semillas.
Crecimiento
vegetativo
Nuestra
pequeña planta ha desarrollado su pequeño sistema de raices, y
esta lista para crecer tanto como la luz, los nutrientes y las
condiciones que le demos le permitan, produciendo tanta clorofila
como puede, es posible hacer crecer a las plantas de 2 a 3
centímetros al día si se cumplen estos requisitos. La producción
de clorofila a toda velocidad va en relación con un numero
elevado de hojas verdes, es una verdadera explosión de vida que si
sabemos mantener no terminará hasta que las horas de luz o la
madurez de la planta nos lo permitan.
Es
importante saber que la mayoria de las plantas que cultivamos en
horticultura se rigen por el fotoperiodo de luz, por tanto para
que se pueda dar el CRECIMIENTO VEGETATIVO tenemos que proporcionar
las horas de luz minimas necesarias. Por ejemplo, la cannabis indica
necesita un minimo de 18 horas de luz para poder crecer,mientras que
algunas cannabis sativas se contentan con tan solo 15 horas de luz
para poder crecer.
Durante
el crecimiento vegetativo tenemos que trabajar mas con nuestra
pequeña amiga, pues hemos de prevenirnos de que las plagas no
devoren nuestra planta, debemos regar mas a menudo, vigilar el color
de las hojas para determinar si la cantidad de nutrientes es la
adecuada y corregir cualquier posible error, tambien es el momento
de dar forma a la planta adecuandola a nuestras necesidades, de
sacar esquejes, de trasplantarla si fuera necesario y de todo lo que
necesite sin agobiarla y sin que nos suponga un engorro claro.
Prevención
de plagas:
La
mejor manera de mantener alejados a los bichos de nuestras plantas es
usando varios productos algunos de ellos 100% biologicos, que
encontramos en el mercado. Sin duda alguna mi preferido es el
extracto de neem E que proviene de un aceite extraido de la semilla
del arbol llamado azadiracha indica. Podemos usarlo indistintamente
mezclado con el agua de riego o pulverizado diluyendo unas gotas de
neeem e en agua y con la ayuda de un pulverizador aplicarlo por todas
las hojas.El NEEM E o extracto de neem actua como preventivo de las
plagas, pero si es usado asiduamente se ha demostrado que actua como
insecticida en numerosas ocasiones.
Otro
buen producto que cabe mencionar es el JABON POTASICO, en este caso
lo aplicaremos solo foliarmente es decir diluido en el agua que
posteriormente pulverizaremos sobre las hojas de la planta.
TRUCO
PARA AHORRARNOS MOLESTIAS,DINERO Y TIEMPO :
Hazte
con un pulverizador o dos en el mejor de los casos (siempre conviene
tener uno lleno), prepara siempre 2 litros de agua en la que
verteremos unas gotitas de neem E y unas gotitas de JABON POTASIKO,
agitala un poco y pulveriza tus plantas una o dos veces por semanas
dependiendo de la vulnerabilidad de cada especie a ser atacadas por
las indeseables plagas de bichos.Mientras mas veces pulverices ese
preparado mas difícil se lo pondras a los bichos, no obstante con
una vez cada 10 dias seria mas que suficiente.
Aprender
a regar:
¿Cuándo
riego? ¿le pongo un platito debajo? ¿el agua del grifo vale?
Tantas
preguntas que nos hacemos y regar es lo mas sencillo del mundo!
Imaginemos
que las plantas que pusimos a germinar en el ejercicio uno ya han
salido y están en la fase de crecimiento vegetativo, si hemos
seguido los pasos de esta guia de cultivo estaríamos apunto de
realizar el primer riego de nuestra plantita que ya ha salido del
tiesto y ha agotado el agua que le proporcionamos para que naciera.
Debemos
observar el medio de cultivo, ¿se ve humedo?¿esta seco?,¿pesa?¿no
pesa?¿cuanto tiempo ha pasado desde que regamos
anteriormente,mucho,poco?
Muy
bien pues solo hay que regar cuando....
1
El medio de cultivo este seco
2
No pese el recipiente,en caso de que exista por cultivar en medios
que lo necesiten
3
Halla pasado un tiempo prudente y con certeza sabemos de las
necesidades hidricas de la planta. Es decir si hace un mes que no
riego, lo mas probable que alguna parte del medio de cultivo este
seco pro tanto debere de regar.
Para
regar correctamente debemos también tener en cuenta que no vale
regar con cualquier agua, aunque en la mayoría de los casos las
plantas se adaptan al veneno con tal de sobrevivir. Con esto no
quiero decir que no valga el agua del grifo, sino que no todos los
aguas del grifo van bien para regar nuestras plantas. Llegados a este
punto explicaré mas o menos que es el PH y que es la EC pues son dos
parámetros del agua que tenemos que tener en cuenta para que nuestra
planta este eternamente sana y viva.
Sin
entrar en detalles complicados que no haran mas que liarnos,
explicare de la manera mas sencilla posible el concepto de PH y su
importancia y el concepto de EC y su importancia.
EL
PH
El
ph del agua puede ser acido o alcalino.Acido cuando su valor es bajo,
y alcalino cuando su valor es alto. En una escala del 1/14
intentaremos estabilizar el agua para el cultivo en sustratos
organicos-biologicos sobre 6.5 y 7 y para cultivar en medios de
cultivo inorganicos o inertes entre 5.8 y 6.8.
La
relacion 1/14 es una relacion entre acidos y sales, esto nos ayudará
a comprender porque añadimos acidos o sales según queramos bajar o
subir el ph en el agua de riego.
La
importancia de regular el ph reside en aque si no mantenemos un valor
adecuado del mismo los nutrientes contenidos en el medio de cultivo
no son absorbibles por las plantas. Traduciendose esto en
amarilleamiento de las hojas(muerte por necrosis), perdida de las
flores, crecimiento lento o nulo,podredumbre radicular o incluso la
muerte.
Ejercicio
:
3)
Coje 1 litro de agua del grifo, y un litro de agua destilada, agua de
osmosis o si no tienes de ninguna de las dos puedes realizar esta
prueba con agua mineral.Comprueba el PH de cada una anotando su valor
en la tabla, añade acido para bajar el Ph y estabilizarlo en el
valor 5.8 anotando la cantidad de acido necesaria para cada tipo de
agua.
Tipo
de agua
|
Ph
inicial
|
Cantidad
de acido en ML
|
Del
grifo
|
8.5
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casi
por regla general el agua que usamos a diario tiene el ph muy alto
~8.5, el agua destilada tambien bastante alto 7.8+-.Observamos
que necesitaremos mucha menos cantidad de acido para bajar el ph
en el agua de osmosis o agua con pocas sales que en la del grifo, que
esta saturada de sales. Llegados a este punto es necesario que
aprendamos el concepto de EC o electro conductividad del agua.
LA
EC
Curiosamente
el agua pura destilada no tiene resistencia y no es conductora de la
corriente electrica. No ocurre lo mismo con el agua del grifo,pues
esta cargada de impurezas que si conducen la corriente electrica.
Por
tanto la EC es la cantidad de sales disueltas en el agua y oscilará
entre 0.00 Ms y el valor maximo que nuestro medidor pueda alcanzar.
Para
aumentar el nivel de Ec solo tenemos que añadir sales ionicas
minerales al agua, es decir Nutrientes en su forma asimilable por la
mayoria de las plantas.
Por
norma general las plantas necesitan una EC entre 0.40ms y 2.80ms.
Aumentaremos
o disminuiremos la Ec del agua del riego dependiendo del estadio de
la planta, es decir en crecimiento, podemos empezar con una Ec inical
de 0.4 ms e ir aumentandola conforme nuestra planta lo necesite. En
floracion alcanzamos los valores maximos de EC y al final del ciclo
de vida de la planta debemos lavar el medio de cultivo con agua a Ec
lo mas cercana a 0.00 ms para asi limpiar posibles residuos de sales
retenidas en el medio.
Si
mantenemos niveles de Ec y de ph adecuados nuestra planta crecerá
sin limitaciones. Por el contrario si la Ec no es adecuada nuestra
planta sufrirá carencias o excesos ralentizandose el cremiciento y
la floracion.
Una
Ec demasiado alta hara que nuestras plantas tomen un verde oscuro
para posteriormente amarillear, una eC demasiado baja puede
traducirse en podredumbre de hojas, y desaparición de la clorofila,
es decir un verde claro. Es importante vigilar el color de las hohas
pues asi sabremos si nuestra planta amiga esta “comiendo” bien.
Una
buena manera de alimentar nuestra planta es regar con una ec
constante que no sea muy alta por ejemplo empezar con 0.5 e ir
aumentandola según la planta valla reaccionando.
En
ciertas ocasiones habra que lixiviar el medio de cultivo regando con
agua a ph ajustado y ec lo mas cercana a 0.00 ms para asi eliminar
las sales toxicas que vamos acumulando y la planta no puede absorber.
Existen
productos en el mercado especificos para esta funcion que añadidos
al agua de riego como medida preventiva nos permitira abonar con mas
frecuencia.
Ejercicio
:
4)
Coje 1 litro de agua del grifo, y un litro de agua destilada, agua de
osmosis o si no tienes de ninguna de las dos puedes realizar esta
prueba con agua mineral.Comprueba la EC de cada una anotando su valor
en la tabla, añade fertilizante para subir la Ec y
estabilizarla en el valor 1.00 anotando la cantidad de nutrientes
necesaria para cada tipo de agua.
Tipo
de agua
|
EC
inicial
|
Cantidad
de nutrientes en ML
|
Del
grifo
|
0.70
|
4
|
De
osmosis
|
0.00
|
12
|
|
|
|
|
|
|
Observamos
que necesitamos mas cantidad de nutrientes para subir la EC en el
agua de osmosis ya que no tiene sales disueltas, y menos en el agua
del grifo pues lleva mas impurezas. La conclusión que sacamos es que
el agua de osmosis nos da mas margen para alimentar a la planta.
LA
FORMA MAS CORRECTA DE PREPARAR EL AGUA DE RIEGO:
A
continuación tenemos una de las formas logicas de preparar el agua
de riego en la fase de crecimiento. Sirve para varios medios de
cultivo y dependiendo de cual sea este añadiremos su producto
especializado, biologicos preferiblemente para tierra y quimicos para
hidroponía ya sea por su comodidad o por su peso molecular conocido
de todos sus compuestos.
Debemos
partir de un agua con una EC no muy alta preferiblemente por debajo
de 0.5 Ms y regularle el Ph para que quede entre 5.5 y 6.5
dependiendo de la variedad y medio en que cultivemos, lo mas
normal es prepararla a Ph 6.0
Por
tanto tenemos agua a PH 6.0 y EC 0.05 (valor de Ec del agua del grifo
filtrada por filtro de osmosis en Málaga)
Ejemplo:
Si
tenemos una planta en crecimiento o de hojas verdes, y necesitamos
abonar, añadiremos abono de crecimiento hasta completar un
valor de la EC adecuado, entre 0.5 y 2.80.
Truco:
Recuerda
que cada dos riegos con abono necesitas hacer 1 con agua y encimas.
Si no dispones de encimas, riega con una solucion de agua y abono a
Ec muy baja, pues este sirve para arrastrar mejor las sales toxicas
que nuestra planta no puede absorver (Ec 0.25+-)
Cuando
no sea necesario abonar, podemos añadir, dependiendo de la
circunstancia en que se encuentre la planta, varios tipos de agentes
reguladores como los siguientes:
Extractos
vegetales y otros agentes para controlar las plagas (neem e,
jabon potasico, rotetona,) . Mas vale prevenir que curar.
Estimulantes
vegetales de raíces, tipo Rizotonic. Su función es que nazcan mas
raíces y se conserven sanas durante mas tiempo. Por tanto a mayor
numero de raíces mas posibilidades de absorber en un fruto posibles
nutrientes, en pocas palabras si usamos un estimulador de raíces
nuestra planta tendrá una boca mas grande para alimentarse
Humus
de lombriz en forma liquida o en forma sólida. Aplicar humus
líquido de lombriz en el agua de riego durante casi toda la vida de
la planta es darle vida, pues este, es un eficaz antiestrés, un
suave abono , un estimulador de raíces incluso los bichos se
mantendrán mas alejados de nuestra planta ya que le proporciona mas
salud a la planta.
Encimas.
En caso de que estemos viendo signos inequívocos de sobre
fertilización podemos usar encimas para lixiviar el medio de cultivo
y así bajarle la EC.
TECNICA
DE MULTIPLICACION POR ESQUEJES
¿
Para que sirve hacer esquejes?
Mediante
la reproducción asexual de nuestra querida planta, podemos obtener
especimenes de idénticas cualidades a la madre. Esto nos ayudará a
conservar clones de por vida, con los que repoblar u obtener los
mejores resultados de cada variedad no será difícil. Además con la
técnica de esquejado podemos trabajar mas fácilmente a la hora de
aclimatar una planta.
¿Qué
necesitamos para hacer esquejes?
Una
planta madre o madre donante, preferiblemente en estado de
crecimiento vegetativo y varios accesorios con los que trabajar entre
los que pueden estar el cutter, la tijera, lana de roca, papel de
aluminio, presillas, un pulverizador.
¿Qué
técnicas puedo usar para hacer esquejes?
Como
ya explicamos en la clase del cursillo anterior, la tecnica de
esquejado por corte de una rama, en esta explicaremos brevemente
la tecnica por acodo.
Esta
tecnica es perfecta para principiantes o para cultivadores avanzados
pues no se necesita cortar el esqueje hasta después de enraizado y
en caso de no conseguirlo no tenemos que cortar necesariamente la
rama de la planta, consiguiendo asi casi el 100% de probabilidades de
éxito.
¿Cómo
hago un esqueje?
A
continuación el metodo de esquejes por acodo :
Seleccionamos
la rama a esquejar, teniendo en cuenta que tenga al menos un nudo.
Cortamos
el nuevo nacimiento que sale del nudo, y raspamos levemente con la
zona atrás de un cutter.
Aplicamos
hormonas de enraízamiento con unn pìncel o similar
Y
por ultimo cubrimos toda la zona con un trozo de lana de roca,
tambien son validos otros medios de cultivo.
A
la semana o dos semanas podemos comprobar que el esqueje a enraizado,
siempre que mantengamos un ciclo de luz adecuado y la humedad en
el medio de cultivo sea alta.
LA
PLANTA MADRE.
Es
la planta de la que obtendremos nuevos esquejes, debe estar bien
seleccionada, y siempre la tendremos en fase vegetativa.
Los
cuidados para mantener bien a una planta madre no son pocos, sin
embargo con la ayuda de sistemas hidropónicos, por ejemplo las
macetas Original FLo FLoO, el trabajo se reduce mucho.
Debemos
actuar haciendo varias cosas, a la hora de querer conservar una
planta madre:
1
Proporcionarle , la cantidad de nutrientes que necesita
2
Podar el exceso de raíces y las colas apicales (puntas de arriba)
3
Controlar las plagas
4
Lavado de las raíces cuando sea necesario.
5
Mantener un foto periodo de luz de 18 a 24 h.
Nota:
Los fluorescentes de bajo consumo con un espectro azul de entre 105 y
200 w son perfectamente validos para iluminar una planta madre o
varias en fase vegetativa. Para mas rapidez pero con el inconveniente
de producir mas calor, podemos usar también las lámparas de
halogenuros metálicos de entre 400 y 1000 w .
Hidroponia
Facil:
Ejercicio
:
H1)
Este ejercicio consiste en hacerse una planta madre de tomates, para
posteriormente esquejarla en el ejercicio H2) con las dos tecnicas
que hemos aprendido, para realizarlo ,encarga en tu tienda de cultivo
mas cercana un esqueje de tomate que este bien enraizado,
trasplántalo a un cubo de lana de roca previamente regado a Ph 6.0 y
Ec 1.00 con la solución de nutrientes para plantas en estadio
vegetativo. Vuelve a regar y ponlo lo mas cercano posible a un tubo
florescente que este encendido almenos 18 h, pulveriza varias veces
al dia con la misma solucion que preparaste al regar.
H2)
Toma dos ramas de tu planta madre de tomates y esqueja una por la
técnica de acodo, y la otra por la técnica de corte de rama. Expón
los resultados en clase.
DIAGNOSTICO
DE UNA PLANTA
Como
recomendación, podemos y debemos diagnosticar nuestras queridas
plantas al menos, una vez por semana, con el fin de determinar
su estado de salud. El diagnostico también nos sirve para comprender
que le esta sucediendo a la plántula, pudiendo comprender de esta
manera una enfermedad o simplemente ver como influyen las condiciones
que le demos .
A
continuación se exponen algunas de las acciones que podemos llevar a
cabo para el diagnostico:
Inspección
ocular.- Se trata de valorar el estado general de la planta a
simple vista. Para ello hemos de tener en cuenta el color de sus
hojas, el tamaño de sus brotes, la forma en que nacen, si tiene
bichos, si hay un concierto de arañas debajo de las hojas (es
broma), y demás aspectos generales que denotaran si la planta esta
sana o no.
Si
lo esta, podemos actuar para mejorar su situación si es que cabe y
si nolo esta, tendremos que determinar las posibles causas. Es
importante saber en que medio de cultivo esta sembrada, si esta
humedo, si drena bien, si el tiesto que lo contiene es adecuado.
Debemos vigilar tambien la distancia entre nudos, para asi determinar
si la cantidad de luz que recibe es suficiente o no.
Medicion
de los valores del medio de cultivo.- Si tras la inspección
ocular no encontramos indicios de posibles fallos a la hora de
cultivar, es hora de analizar los valores de PH y EC de nuestro medio
de cultivo. Si cultivamos en tierra o cualquier sustrato que retenga
agua de manera considerable, tenemos que regar con una solucion
nutriente a Ph 6.0 y Ec 0.5 para posteriormente medir el agua de
drenaje y conocer si los valores han variado (También son validos
otros valores siempre y cuando sean conocidos y no muy dispares). Si
por cultivamos en otro medio por ejemplo una mesa de
hidroponía debemos medir la solucion nutriente y si cabe
tambien el medio de cultivo.
Recopilación
de datos y estudio del regimen de actuaciones.- Para un
buen diagnostico ,es necesario conocer en que condiciones ha
vivido la planta o tartar de determinarlo, si hemos
actuado, saber de que forma, por ejemplo si hemos abonado hace
una semana es obvio que los resultados estaran empezando a aparecer
variando de esta manera nuestro diagnostico . Por ejemplo : la semana
pasada hicimos un diagnostico de una planta a la que le faltaban
nutrientes, y abonamos, esta semana el diagnostico es mas favorable y
se podria decir que es un diagnostico de una planta enferma, pero en
procesos de recuperacion y mejorando.
Un
buen cultivador tiene que saber hacer buenos diagnosticos, y no
dejarse llevar por la sin razon achacando cualquier cambio en la
planta a un motivo determinado que puede o no ser cierto.
UTILIDADES
Y USO DE LOS NUTRIENTES
Cuando
se tiene que fertilizar un cultivo, hay dos puntos básicos e
importantes que se deben de tener en cuenta:
1.-
Que el suelo NO es solo un sustrato que nos sirve de soporte, sino
también un ecosistema. Si dañamos el equilibrio natural, romperemos
la estabilidad biológica y química con consecuencias sobre la
estructura del medio, la fertilidad del mismo y obviamente, sobre el
cultivo.
Un
sustrato al que hemos dejado secar por completo o ha sufrido
inclemencias extremas de calor principalmente, así como sobre
fertilización, se convierte en material inerte, ya que se destruye
la practica totalidad de la vida que contiene (bacterias y hongos
beneficiosos) y ocurre una degeneración de la propia estructura que
ayuda a la asimilación de nutrientes por las raíces (coloides).
Esto es muy frecuente en cultivos que se realizan en contenedores o
macetas, dando lugar a que los mismos sean tratados como si fueran
sistemas hidropónicos, en las que el sustrato solo interviene como
sujeción de las plantas. Un buen síntoma de que mantenemos el
equilibrio biológico es la aparición de verdín o algunos tipos de
musgos beneficiosos sobre la superficie del sustrato que además de
regular el pH ayudan a la planta en la asimilación de nutrientes.
2.-
Es necesario reponer los nutrientes gastados por los cultivos, pero
este es un proceso delicado y poco entendido. Con frecuencia los
horticultores aplican mas cantidad de fertilizante que la requerida
y, la mayoría de las veces, mas del doble o el triple del limite de
sus necesidades. Cuando se aplica mayor fertilización que la
necesitada, aparte del coste, se inducen carencias de micro
elementos, e independientemente los efectos entre los diferentes
tratamientos fertilizantes resultan perjudiciales.
Macro
nutrientes primarios:
Son
los que se suelen añadir al suelo en operaciones regulares de
abonado, generalmente porque las plantas los toman en cantidades
importantes y no hay abundancia de los mismos, sobre todo cuando se
cultiva en macetas y contenedores.
Macro
nutrientes secundarios:
Aunque
las plantas los toman en cantidades importantes, las reservas
naturales del suelo suelen bastar para las necesidades de la planta.
Es aconsejable, sin embaro, añadir regularmente algún compuesto
polivalente como prevención frente a carencias, especialmente en el
caso de los sustratos inertes.
Micrinutrientes :
Las
plantas los toman en cantidades muy pequeñas y se reflejan en
miligramos (MG)
O
partes por millón (ppm). Los micro nutrientes solo representan una
pequeña proporción de la necesidad global de fertilizantes, su
importancia no debe subestimarse. Por ejemplo, desempeñan un
importante papel en el soporte de la conversión enzimática de
nutrientes a material vegetativo y tienen una función directa en el
proceso fotosintético.
Así
mismo , si cualquier micro elemento esta a un nivel demasiado bajo o
indisponible para el soporte del crecimiento, entonces otros
importantes nutrientes de fertilizantes no funcionaran adecuadamente
y se reducirá el potencial vegetativo.
EL
NITROGENO :
Es
el elemento mas importante en la nutrición vegetal, esta
consideración no es exagerada si se piensa que es el elemento que en
mayor cantidad es requerido por los vegetales; Forma parte de las
proteína, ácidos nucleicos y otros compuestos de la célula vegetal
y, además, es el único elemento del que no se dispone como mineral
en la roca madre.
Para
que exista nitrógeno a disposición de las plantas o bien nitrógeno
atmosférico, este debe ser fijado (fijación) por alguno de los
microorganismos del suelo, o bien ser recuperado de restos orgánicos
(mineralización) o, por ultimo, ser aportado por el hombre
(fertilización).
El
cannabis narcótico necesita nitrógeno en todo su ciclo biológico,
pero interacciona inversamente con la producción del cannabinoide
psicoactivo THC, por lo que su administración debe ser muy cuidadosa
y metódica, reduciendo al mínimo su aportación en el periodo
vegetativo y mas aun en la fase de floracion. Por el contrario el
cannabis industrial exige grandes aportes de este elemento.
Aunque
abunda en el aire, las plantas no lo pueden asimilar y solo lo
absorben de un compuesto nítrico o amoniacal a través de las
raíces. Hay excepciones, como por ejemplo la de las leguminosas). La
lluvia aporta al suelo pequeñas cantidades de nitrógeno en forma
amoniacal, absorbible por las plantas. El nitrógeno ayuda al
crecimiento de las plantas que, con suficiente hierro, presentan
hojas de color verde oscuro. La falta de nitrógeno produce plantas
raquíticas, cuyas hojas tienden a amarillear, como si faltara
hierro. Su carencia también se traduce en hojas pequeñas y
deformadas, que pueden adquirir tonos rojizos en las hojas mas
viejas, el ovario no alcanza su desarrollo completo. El exceso de
nitrógeno produce un excesivo desarrollo de las plantas, con un
incremento de hojas en detrimento de las flores que lo deja en
inferioridad de condiciones frente a las plagas, las enfermedades y
los fríos. AL mismo tiempo, disminuye la cantidad y la calidad de
las cosechas en todos sus aspectos.
Algunas
fuentes principales de nitrógeno:
a)
Nitrógeno amoniacal NH4+ (nitrato amonico, amoniaco, fosfato
monoamonico)
b)
Nitrógeno nítrico NO3- (nitrato amonico, nitrato potasico, nitrato
de calcio)
c)
Nitrógeno ureico NH2 (Urea)
EL
FOSFORO:
Es
uno de los macro nutrientes esenciales. Esta esencialidad es debida a
que entra a formar parte de los ácidos nucleicos, fosfolipidos, y
otros componentes de material celular; así como por ser el elemento
clave en el transporte de energía y por intervenir en la
respiración, la fotosíntesis y reducción de los nitratos.
El
fósforo induce la formación de un activo y potente sistema
radicular por lo que resulta especialmente indicado para el
desarrollo de las estructura de la planta. Favorece la floración e
influye marcadamente en la calidad y la cantidad de las semillas. Los
cultivos son mas resistentes a las plagas y enfermedades y responden
mejor a los efectos negativos abióticos (granizos, vientos, sequías,
inundaciones, etc.). Activa la flora microbiana del suelo con lo que
se favorece la descomposición de las materia orgánica y la fijación
del nitrógeno atmosférico.
Durante
la formación del sistema radicular se toma de la solución nutritiva
del suelo la mayor parte del fósforo, motivo por el que debe ser
aportado al comienzo del cultivo. Esto contradice muchos informes y
tópicos en los que indican su aplicación casi y exclusiva en la
etapa o fase de floración, no obstante es conveniente un incremento
moderado durante esta fase.
En
suelos básicos o calcáreos muy ricos en calcio, o bien si el agua
de riego es calcárea, el fósforo aportado pasa rápidamente a
ser insoluble y no asimilable por las plantas, por lo que es necearía
su corrección y un aumento moderado de la aportación de este
elemento.
En
la mayoría de los suelos españoles se encuentra en cantidades bajas
y en forma de fosfatos tricalcicos, insolubles en agua, que
lentamente pasan a las solución del suelo, por lo qe se hace
necesario un correcto abonado en nuestros cultivos.
El
exceso de fósforo puede inducir a carencias de cinc y hierro, aun
cuando estos elementos se encuentren en suficiente cantidad a
disposición de la planta. Los elementos carenciales, en este caso,
deben ser suministrados por via foliar. La carencia produce hojas
pequeñas, con el ápice de color verde mas claro que la zona del
péndulo. Si la hoja tiene el tamaño normal n puede adquirir una
tonalidad purpurea. Aparecen zonas necrosadas marginales en la parte
de del ápice, generalmente con el tiempo fresco.
Se
encuentra en el abono liquido en forma de fosfatos: PO43-, HPO42-,
H2PO4-
Ácido
fosforito, fosfato monopotasico, polifosfato de amonio.)
BIOCULTIVOS
EN SUELO O EN MACETAS.
En
épocas de mucho calor y sequía ambiental, se pueden duplicar e
incluso triplicar los litros de agua para riego, pero siempre con la
misma cantidad de fertilizante. Por ejemplo, si generalmente era
suficiente 1 litro de agua fertilizada de riego que contenía 2 ml de
nutrientes podremos añadir hasta 3 litros de agua con los mismos 2ml
de nutrientes.
Como
norma general, se aplicara una fertilización alternada con un riego
de agua.
En
periodos calurosos es conveniente alternar una fertilización por
cada 2 o incluso 3 riegos de agua.
Cuando
el exceso de sales sature la capacidad de osmosis de las raíces y
por tanto, limite su capacidad de absorción de nutrientes, conviene
realizar fertilizaciones foliares en dosis de 1ml/litro.
La
mayoría de nosotros usamos agua clorada para el riego. El cloro es
un gran enemigo pues puede bloquear el medio de cultivo haciendo
imposible la absorción de los nutrientes.
Para
eliminarlo tenemos varias opciones:
a)
Con tío sulfato de sodio .- preparamos una solución de 100g de tío
sulfato de sodio en 975 ml de agua destilada. Añadimos 1 gota de
esta solución por cada litro de agua que queramos “desclorar”.
b)
Volatilizándolo.- Otra buena opción es acumular el agua en un
deposito bien aireado y exponerlo al sol durante 24/48 h. Esto
generalmente elimina la mayor parte del cloro.
CONDICIONES
QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCION DE RESINA y THC.
La
edad.- Como normal general cuanto mas edad tenga una planta,
mayor es su potencialidad para producir THC. La biosíntesis del Thc
requiere que estén plenamente desarrolladas todas las estructuras y
con una capacidad biológica total, la cual suele alcanzarse a los 2
o 3 meses de edad, si es que tenemos las condiciones adecuadas para
ello.
EL
cannabis narcótico requiere una apropiada cantidad y calidad de luz.
Parece que ninguno de los bioprocesos sintéticos operan
eficientemente cuando el factor luz se condiciona.
La
temperatura.- eL calor también facilita la secreción de
resina, con respeto a la amenaza de un desecamiento floral por el
calor del son en las inflorescencias y en las hojas.
El
calor producido por las altas temperaturas veraniegas es soportada
perfectamente por las plantas pero NO por las raíces.
La
resina tiene por objeto, entre otros, impedir el desecamiento, ala
vez que facilitar la absorción de la humedad.
La
humedad.- El cannabis de mejor calidad se cultiva en áreas
donde la humedad relativa en épocas de cosecha suele estar cercana
al cero.
...
continuará